白葡混釀
有很多混釀的白葡萄酒都可圈可點。在南非，兩個最基本的風格是：一個是以長相思和賽美蓉為主的波爾多風格，另一個是以白詩南為主，成熟氧化的風格。最好的生產波爾多風格葡萄酒產區的通常都是海岸產區，品質穩定并且集中度高；而所謂的地中海風格是個性明顯，口味豐富且復雜度高，但并不一定全來自于斯瓦特蘭產區（黑地Swartland）。
以下是幾個釀制優質波爾多風格白葡萄酒的酒莊：海角酒莊（Cape Point）；尼蒂達（Durbanville）；高地之路（埃爾金）；斯特蘭德維爾德 （埃利姆）；托卡拉和維格爾根 （兩個都在斯泰倫博斯）。
地中海風格的白葡萄酒混釀的頂級生產商主要包括：AA巴登霍斯特家族酒莊，大衛和納迪亞，馬利諾&露家族酒莊，拉爾和薩蒂家族酒莊（都地處于斯瓦特蘭），索恩和女兒們酒莊（平臺商）。
賽美蓉
2019年底的總種植面積：1023公頃（占全國葡萄園總比1.1%）。
這個類別可能非常小，但往往生產商能生產出品質很優質的葡萄酒。如果是餐酒的話有兩種基本風格。首先，有植物草本味道的葡萄酒，通常來自冷涼產區；其次，有那些來自老藤的葡萄酒，通常都經過橡木桶熟化，并且往往是蠟封口，然后瓶中靜止陳年。
頂級生產商包括希德堡酒莊（埃利姆）以及遨海酒莊和布肯霍斯克魯夫酒莊（法蘭谷）。
赤霞珠
2019年底的總種植面積：10087公頃（占全國葡萄園總比11%）。
赤霞珠是南非紅葡萄品種里種植范圍最廣的，因為它適應能力極強，即使在不適宜的地區也可以生長，并且辨識度非常高。當地的赤霞珠曾經被批評夾生，因此當地的釀酒師會不計代價地提高它的成熟度?，F在，釀酒師們找到了非常棒的解決方案，使葡萄酒呈現平衡，純凈，高雅和豐富的水果風味。
雖然經常與南非的美樂或其他波爾多品種混釀，但南非有很多最好的葡萄酒都是單一葡萄品種。頂級釀酒師包括卡農科普、克萊恩?扎爾澤、勒里奇、尼爾?埃利斯、魯斯滕伯格、魯斯特?恩?弗雷德、斯塔克-康德、斯特里多姆、特萊馬和沃特福德（全都在斯泰倫博斯）和普萊西爾?德?梅爾（帕爾）。
美樂
2019年底的總種植面積：5371公頃（占全國葡萄園總比5.8%）。
美樂一般在波爾多混釀風格里比較成功，單一品種優質的少，充其量相當于成熟度和果味相對集中的干紅，比較差的是成熟度低，并且夾生。美樂的另一個優勢是，就像一提到白葡萄酒消費者都喜歡霞多麗一樣，即使美樂本身再有缺陷，消費者都傾向于購買它。
雖然嘗試釀造優質、超優質葡萄酒的釀酒師相對較少，但這幾位可不能小覷：萊巴赫和塞萊馬（來自斯泰倫博斯）；香農酒莊（埃爾金）。
神索
2019年底的總種植面積：1659公頃（占全國葡萄園總比1.8%）。
神索在開普產區具有重要的歷史意義。自19世紀中葉以來，它一直在這里種植，并一度成為南非種植最多的品種，占據了全國近三分之一的葡萄園，直到它被白詩南超越。雖然沒有官方記錄，但據說在20世紀中葉有一些非常棒的和赤霞珠混合而成的佳釀。目前，有很多新銳釀酒師都種植這款葡萄品種。
品諾塔吉
2019年底的總種植面積：6662公頃（占全國葡萄園總比7.2%）。
品諾塔吉被創造于1925年，是神索和黑皮諾的混血兒。創造它的目的是想造一種具有前味高雅和后味恢弘持久的葡萄酒。第一款品諾塔吉是在1961年-1959年份的拉澤瑞克（Lanzerac）。
毫無疑問，品諾塔吉是南非最具爭議的葡萄酒。那些幸運地品嘗過20世紀70年代葡萄酒的人都知道，這個品種能夠非常好，甚至好到極致。不幸的是，在1990年代中期（南非重新進入國際市場的時期），它的優勢沒有得到全部發揮：從入門級酒的角度來說，生產商以大量低級的酒品充斥了市場；而從高品質酒的角度來說，當時釀酒師的水平可能無法完美呈現品種的優勢，所以釀出的酒容易產生丙酮味兒（像指甲油一樣的味道），苦味，衍生細菌變質甚至氧化。
自那時以來，大家對如何克服這些問題做了大量研究，因為好酒即使是特殊情況下也是不應該出現差池的，而是不論在任何人手中，任何場合都能呈現出很高的水平。升級之后，在口味方面，斯泰倫博斯的品諾塔吉通常會有黑櫻桃，李子和黑醋栗等水果風味，并且有結實的單寧，在更多的內陸地區，如圖爾巴格生產的品諾塔吉會有更明顯的黑色水果風味，通常復雜度高且口味豐沛，而海岸產區，如沃克灣的品諾塔吉，會有更多紅色水果的果香，酒體中等，容易讓人聯想起黑皮諾。此外，還有一些“新浪潮”生產商正試圖以較高雅的風格制作品諾塔吉，這種風格可能大致與博若萊相媲美。
頂級釀酒師包括：比斯拉爾酒莊（南非膜拜酒）、巴爾斯克魯夫酒莊、桌山酒莊、炮鳴之地酒莊；詩夢閣酒莊（全部來自于斯泰倫博斯）；黛眉斯多酒莊（德班維爾）；旗巖酒莊（來自布里厄克魯夫）；瑞克斯私屬酒莊（圖爾巴）和南露酒莊（沃克灣）。
黑皮諾
2019年底的總種植面積：1201公頃（占全國葡萄園總比1.3%）。
1927年，第一批黑皮諾葡萄藤在斯泰倫博斯種植。現代領先生產商之一，即沃克灣產區的漢密爾頓酒莊，更將在2020年慶祝其第40個年份。
黑皮諾喜好涼爽產區，在南非雖然種植的很少，但即使成功的希望非常渺茫，也有越來越多的人有足夠的勇氣來對付這個多變的葡萄，在南非種植黑皮諾選地必須非常精準并且種植和釀造上異常仔細。因此，近年來，南非黑皮諾的質量也有了重大改善。
頂級釀酒師包括布夏爾?費萊遜酒莊，創意酒莊，漢密爾頓酒莊和牛頓約翰遜酒莊（所有都來自沃克灣）和理查德?克肖酒莊和保羅?克拉維酒莊（埃爾金）。
西拉
2019年底的總種植面積：9178公頃（占全國葡萄園總比10%）。
政治轉型后，西拉的種植范圍并不廣泛，但有一種相對普遍的感覺，可能因為這個葡萄品種很適合南非。從1999年的全國葡萄園占比4%到2014年的10%多一點，已經穩定下來了。事實證明，它具有極強的適應性——在斯瓦特蘭（Swartland黑地），由于生長條件炎熱，它往往被早期采摘，較早采摘能釀制出更細膩的佳釀，而那些來自斯泰倫博斯往往酒體更重一些（種植分布也絕不僅僅這兩個產區）。
波爾多混釀紅葡萄酒
南非釀造的第一款波爾多混釀紅葡萄酒是來自帕爾的威格明酒莊（Welgemeend）的1979年份的葡萄酒，第二年，來自斯泰倫博斯的美蕾酒莊（Meerlust）的魯比肯（Rubicon）緊隨其后。今天，這是南非最負盛名的葡萄酒類別之一，有眾多成功案例。
頂級生產商包括炮鳴之地酒莊、美蕾酒莊、摩根斯特酒莊、孔波斯特拉先生和托卡拉酒莊（都來自斯泰倫博斯）和薇芳酒莊（帕爾）。
其他混釀紅葡萄酒
十年前，南非生產商中涌現出一場樹立“開普混釀”類別的運動，其主旨是混釀里應至少包含30%的品諾塔吉，最多有70%的葡萄酒都是這個類別。
在這個類別里，有一些相當出類拔萃的葡萄酒。比如說來自斯泰倫博斯的桌山酒莊的斯戴特勒幻影干紅是除了品諾塔吉之外，是最高雅，精致的酒品之一。還有他們的赤霞珠和美樂。還有斯泰倫博斯另一個酒莊巴爾斯克魯夫酒莊的斯娜吉珍藏干紅，也有超凡的成就。
即便如此，這一類別并沒在酒評家的筆下和消費者的喜愛中引發想象中的高潮。最好的酒都是耐人尋味的，因為他們有非比尋常的結構和不可忽略的單寧，但不知何故似乎不太完整，完美中略帶一絲瑕疵，甚至有一小部分口味雜亂無章。
以羅納河谷葡萄品種為主的混釀也日益突出，通常與西拉一起扮演主角兒，與歌海娜、慕合懷特和維奧涅等葡萄品種結合在一起。這個類別中葡萄酒最著名的斯瓦特蘭的釀酒師埃本?薩迪的賽蒂家族科盧梅拉干紅，他確信，通過與單一品種西拉的混合，能獲得更多的復雜度。
也許最令人興奮的是，在南非，我們看到越來越多的釀酒師開始相信他們自己思考的結果和富有創造性地符合當地風土的釀造工藝，釀酒師會思考什么品種最適合做什么混釀，而不是盲目跟從歐洲的數據套用老世界的方法，所以我們能發現更出色的案例。譬如來自斯泰倫博斯的沃特福德酒莊的杰姆干紅，其2014年份是用45%的赤霞珠，20%的西拉，14%的品麗珠，6%美樂，6%小維多，4%慕合懷特，3%桑嬌維塞2%巴貝拉組合而成。
甜型葡萄酒
南非的甜葡萄酒往往具有非常高的標準，最著名的是康斯坦斯自然甜白，自1986年恢復釀造以來，由慕斯卡特風干葡萄和芳蒂娜麝香葡萄混釀而成，她曾經是歷史上18和19世紀最偉大的康斯坦丁葡萄酒。
1969年誕生了南非貴腐晚收類的葡萄酒是尼德堡珍匣貴腐甜白葡萄酒，由感染了貴腐菌的白詩南釀造而成。
喜歡獵奇的葡萄酒愛好者也應該嘗嘗密斯卡德（Muscadel的外文名也稱“Muskadel”，是小粒白麝香Muscat Blanc a Petits Grains在南非的叫法，通常用來指口感尤為甘甜的密斯卡德葡萄酒）。這些葡萄酒由小粒麝香或芳蒂娜麝香混釀而成，經過加強工藝，也就是說，他們不光是葡萄汁，還被加入了葡萄酒酒精。伍斯特酒莊的努伊是一個執著的堅持釀制這種酒的釀酒師，他的葡萄酒需要幾十年才能喝到******狀態。
波特風格酒
南非有非常優秀的茶色波特（經過較長時間的熟化，酒體順滑，充滿了核果的香氣），但因為成本高，又不能溢價，因此產量正在縮減。當談到老年份波特風格的葡萄酒，釀酒師們都像在“追逐圣杯”一樣試圖重現葡萄牙最好的波特酒。其中，像卡利茨多普釀造的波普拉斯酒莊密斯卡德干白葡萄酒和德克蘭斯就比較接近。雖然波特酒也可以用任何葡萄品種釀造，但是頂級的生產商還是效仿葡萄牙原汁原味的做法，用來杜羅河谷產區的特色葡萄品種國家杜麗家，紅巴羅卡和索沙鷗來釀制波特。
